{"id":28107,"date":"2022-07-26T10:00:45","date_gmt":"2022-07-26T08:00:45","guid":{"rendered":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=28107"},"modified":"2022-07-27T07:40:56","modified_gmt":"2022-07-27T05:40:56","slug":"fast-fashion-lo-que-es-moda-no-incomoda-dice-el-dicho-pero-deberia-paula-pereda-suarez","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/?p=28107","title":{"rendered":"Fast fashion – Un negocio contaminante y explotador. [Paula Pereda-Su\u00e1rez]"},"content":{"rendered":"
Edificio Rana Plaza, derrumbe en Bangladesh, 2013. Foto: REUTERS\/Andrew Biraj<\/span>.<\/h5>\n

Lo que es moda no incomoda, dice el dicho, pero deber\u00eda<\/b><\/span><\/p>\n

Los problem\u00e1ticos entretelones de la industria de la moda r\u00e1pida: contaminaci\u00f3n, explotaci\u00f3n y coacci\u00f3n a los consumidores.<\/strong><\/span><\/p>\n

La Diaria<\/a>, 25-7-2022<\/b><\/span><\/p>\n

Correspondencia de Prensa<\/a>, 26-7-2022<\/span><\/strong><\/p>\n

En el t\u00edtulo de este art\u00edculo aparece la palabra \u201cmoda\u201d. Ese concepto ahuyenta a muchos, apasiona a algunos y causa absoluta indiferencia en otros. Este \u00faltimo caso es el de Andrea Andy Sachs, personaje ficticio de la taquillera pel\u00edcula El Diablo viste a la moda<\/em>. Andrea interpreta a la asistente personal junior de la fr\u00eda redactora en jefe Miranda Priestly, quien controla el mundo de la moda desde su revista Runway (un paralelismo nada casual con Vogue). Al principio, Andy no encaja bien en el ambiente de la moda, rodeado de chismes y superficialidades. Su falta de estilo, sus nulos conocimientos de moda (y de la misma revista) y su ligera torpeza al trabajar, la hacen el blanco de burlas en la oficina como por ejemplo cuando se burla de dos cinturones (\u201ccosas\u201d) de un celeste muy similar. Miranda le responde: \u201c\u00bfEstas cosas? Oh, entiendo. T\u00fa crees que esto no tiene nada que ver contigo. T\u00fa vas a tu armario y seleccionas, no s\u00e9, ese jersey azul deforme porque intentas decirle al mundo que te tomas demasiado en serio como para preocuparte por lo que te pondr\u00e1s. Pero lo que no sabes es que ese jersey no es s\u00f3lo azul, no es turquesa ni es marino, en realidad es cer\u00faleo. Tampoco eres consciente del hecho de que en 2002 \u00d3scar de la Renta present\u00f3 una colecci\u00f3n de vestidos cer\u00faleos. Y luego creo que fue Yves Saint Laurent el que present\u00f3 chaquetas militares cer\u00faleas. Y luego el azul cer\u00faleo apareci\u00f3 en las colecciones de ocho dise\u00f1adores distintos, y despu\u00e9s se filtr\u00f3 a los grandes almacenes, y luego fue a parar hasta una deprimente tienda de ropa a precios asequibles, donde t\u00fa, sin duda, lo rescataste de alguna cesta de ofertas. No obstante, ese azul representa millones de d\u00f3lares y muchos puestos de trabajo, y resulta c\u00f3mico que creas que elegiste algo que te exime de la industria de la moda, cuando, de hecho, llevas un jersey que fue seleccionado para ti, por personas como nosotros, entre un mont\u00f3n de cosas\u201d.<\/span><\/p>\n

Se asocia a frivolidad y antojo, a una industria insaciable que atiborra las tiendas de caprichos. Pero si cambia el enunciado y se habla de ropa pasa a ser una cuesti\u00f3n que nos ata\u00f1e a todos. Cada ma\u00f1ana elegimos un atuendo, y esas prendas no llegaron solas a nuestras manos. Pasaron el filtro de una selecci\u00f3n meditada. Estamos acostumbrados a comprar sin preguntar. Elegimos algo por ser \u00fatil, bonito, porque nos soluciona un problema o nos atribuye cierto estatus. El c\u00f3mo es producido pareciera ser irrelevante. Hoy nos fijamos m\u00e1s, pero se nos sigue explicando poco. La elaboraci\u00f3n de, digamos, una sencilla camiseta sigue siendo una nebulosa. De d\u00f3nde sali\u00f3 la materia prima. Qui\u00e9n hizo el desmotado, el hilado, el tejido y el tintado del algod\u00f3n. Qui\u00e9n se encarg\u00f3 del dise\u00f1o, de la distribuci\u00f3n. Y finalmente: d\u00f3nde acaba esa prenda cuando nos deshacemos de ella. Todo esto es un misterio cuyos detalles, probablemente, nos aburre saber. Ni siquiera sospechamos cuando algo que implica tant\u00edsimo trabajo se cobra $199. No imaginamos que hay una proporci\u00f3n inversa entre el precio, que paga el comprador, y el coste humano y medioambiental, que pagamos todos.<\/span><\/p>\n

Muchos animales se adornan; el sapiens es el \u00fanico que se viste. La ropa ejerce un papel crucial en nuestra vida. Explica desde qui\u00e9nes somos como individuos hasta qui\u00e9nes somos como civilizaci\u00f3n. Es una manifestaci\u00f3n cultural de primer orden que lo abarca todo: las protestas pol\u00edticas, el arte, los avances tecnol\u00f3gicos. Este no es tanto un art\u00edculo de investigaci\u00f3n como de reflexi\u00f3n, de ah\u00ed que haya preferido simplificar al m\u00e1ximo de lo posible. La concisi\u00f3n obliga a resumir temas muy complejos que requerir\u00edan matices. Estas p\u00e1ginas no pretenden ser un panfleto airado, sino una invitaci\u00f3n a considerar nuestras opciones. No quiero hablar de culpa como s\u00ed, sino de responsabilidad. No se aturde con m\u00e1s cifras de las imprescindibles, no se exigen imposibles: quememos la tarjeta de cr\u00e9dito, afeit\u00e9monos la cabeza, comamos pasto al borde de la carretera. La idea es entreabrir la puerta de la duda para que cada uno ahonde en lo que m\u00e1s le d\u00e9 qu\u00e9 pensar.<\/span><\/p>\n

Si cada vez hay m\u00e1s informaci\u00f3n acerca de todo lo que implica la industria de la moda, \u00bfpor qu\u00e9 se sigue comprando a lo loco? \u00bfSe explican los detalles de la moda r\u00e1pida de un modo demasiado complejo? Es un reto criticar un negocio que se presenta disfrazado del envoltorio m\u00e1s sugestivo: prosperidad, diversi\u00f3n, recompensa. Una cosa es segura, y esto vale igual para las empresas que para los consumidores: es mejor un solo cambio tangible, concreto y constante que intentar hacerlo todo bien.<\/span><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 es la moda r\u00e1pida, de todos modos?<\/b><\/span><\/p>\n

La \u201cmoda r\u00e1pida\u201d es una frase de moda, pero \u00bfqu\u00e9 significa realmente? La moda r\u00e1pida es un m\u00e9todo de dise\u00f1o, fabricaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n centrado en la producci\u00f3n r\u00e1pida de grandes vol\u00famenes de ropa. Este tipo de producci\u00f3n aprovecha la r\u00e9plica de las tendencias de la pasarela o de la cultura de los famosos y los materiales de baja calidad, como los tejidos sint\u00e9ticos, para llevar estilos baratos al consumidor final. Estas prendas baratas y a la moda han dado lugar a un movimiento en toda la industria hacia cantidades abrumadoras de consumo. La idea es poner en el mercado los estilos m\u00e1s novedosos lo m\u00e1s r\u00e1pido posible, para que los compradores puedan hacerse con ellos cuando todav\u00eda est\u00e1n en la cima de su popularidad y luego, lamentablemente, desecharlos despu\u00e9s de unos pocos usos.<\/span><\/p>\n

Se trata de la idea de que repetir un conjunto es un error de la moda y de que, si se quiere seguir siendo relevante, hay que lucir los \u00faltimos looks en el momento en que se producen. Forma parte del sistema t\u00f3xico de sobreproducci\u00f3n y consumo que ha convertido a la moda en uno de los mayores contaminantes del mundo. El resultado es un impacto perjudicial para el medioambiente, los trabajadores de la confecci\u00f3n, los animales y, en \u00faltima instancia, los bolsillos de los consumidores. Antes de que podamos cambiarla, repasemos su historia.<\/span><\/p>\n

Breve historia de la industria de la moda<\/b><\/span><\/p>\n

La sobreproducci\u00f3n en la moda es un fen\u00f3meno que apenas tiene cincuenta a\u00f1os. El modelo tradicional de manufactura era bajo demanda, sin stocks, algo que hoy se recupera y que revaloriza el oficio, la espera y la exclusividad. De la costura se pas\u00f3, a principios del siglo XX, a la producci\u00f3n en serie. A finales de los a\u00f1os ochenta apareci\u00f3 la fast fashion<\/i>, concebida con un solo objetivo: ofrecer una oferta abundante, incesante y barata. \u00bfC\u00f3mo? Mediante un sistema de producci\u00f3n de respuesta r\u00e1pida, inventarios din\u00e1micos y decisiones modificadas en tiempo real. Los precios pueden mantenerse bajos estrujando a los proveedores, produciendo en pa\u00edses en desarrollo con condiciones laborales p\u00e9simas y plagiando con descaro ideas de otros dise\u00f1adores.<\/span><\/p>\n

La llegada de la moda r\u00e1pida fue recibida con entusiasmo por todas las edades y los estratos sociales, por aquellos que alguna vez sintieron que hab\u00edan quedado excluidos de las tendencias por razones geogr\u00e1ficas o econ\u00f3micas. \u00a1Lo trendy<\/i> por fin al alcance de cualquier bolsillo! \u00a1Merecemos estrenar una remera cada semana! La moda r\u00e1pida democratiz\u00f3 el estilo, argumentan algunos. Pero lo \u00fanico que consigui\u00f3 es devaluar nuestra percepci\u00f3n de la ropa, present\u00e1ndola como desechable. Con el cambio de siglo, en paralelo a esos imperios de la eficiencia aparecieron otras empresas a\u00fan m\u00e1s aceleradas y corrosivas. Una moda ultrarr\u00e1pida nacida al calor del big data <\/i>y las redes sociales que, en la actualidad, es capaz de incorporar a sus tiendas online (no tienen tiendas f\u00edsicas, no las necesitan) unas quinientas prendas diarias.<\/span><\/p>\n

La CEO de Shein, Molly Miao, presumi\u00f3 de llegar a los mil nuevos modelos diarios. Incluso en art\u00edculos de pocos d\u00f3lares dejan pagar en cuatro cuotas. Lo que sea con tal de que compremos. Su voracidad hace que la vieja guardia de la moda r\u00e1pida parezca un hatajo de tortugas reum\u00e1ticas. Acostumbrados a precios baj\u00edsimos desde hace a\u00f1os, muchos compradores han galvanizado la creencia de que todo lo que quede por encima de cierto umbral est\u00e1 inflado. O peor: si pagamos algo m\u00e1s que una miseria es que nos est\u00e1n robando. Lo barato ya no es una opci\u00f3n, es un derecho. \u00a1Ay! La moda r\u00e1pida se ha ganado merecidamente su fama gangrenosa. Es la responsable del desprestigio del sector a ojos del mundo, de que se perciba esta disciplina como superficial y contaminante. Pero las prendas caras tampoco est\u00e1n siempre libres de culpa. Las pr\u00e1cticas de las marcas de pr\u00eat-\u00e0-porter <\/i>1<\/a><\/sup> y de lujo pueden ser igual de reprobables. Es el sistema entero el que falla.<\/span><\/p>\n

Hoy en d\u00eda, las marcas de moda r\u00e1pida producen unas 52 \u201cmicrotemporadas\u201d al a\u00f1o, es decir, una nueva \u201ccolecci\u00f3n\u201d a la semana. Seg\u00fan la autora Elizabeth Cline, esto comenz\u00f3 cuando Zara pas\u00f3 a realizar entregas quincenales de nueva mercanc\u00eda a principios de los a\u00f1os ochenta. Desde entonces, es habitual que las tiendas cuenten con una gran cantidad de existencias en todo momento, para que las marcas no tengan que preocuparse por quedarse sin ropa. Al replicar las tendencias de la calle y de la semana de la moda a medida que aparecen en tiempo real, estas empresas pueden crear nuevos y \u201cdeseables\u201d estilos ya no semanalmente, sino diariamente. De este modo, las marcas disponen de grandes cantidades de ropa y pueden asegurarse de que los clientes nunca se cansan del inventario.<\/span><\/p>\n

Los n\u00fameros hablan<\/b><\/span><\/p>\n

Ante todo, una inexactitud repetida mil veces: la de que la industria de la moda es la segunda m\u00e1s contaminante del mundo. No lo es. En 2018 tuvo que intervenir The New York Times para matizar una afirmaci\u00f3n que hab\u00eda rebotado como un pinball, sin que nadie tuviera los datos para demostrarla. Con todo, no importa mucho que sea la segunda o la cuarta. Ese tipo de titular extremo, aunque incorrecto, funciona como sacudida urgente y la moda necesitaba un foco urgente que la se\u00f1alara. Estas son algunas cifras que dan una idea del panorama:<\/span><\/p>\n

-La industria de la moda provoca 10% de las emisiones mundiales de carbono. Es la segunda manufactura (aqu\u00ed s\u00ed) que m\u00e1s agua consume y la responsable de 20% de la poluci\u00f3n de los oc\u00e9anos.<\/span><\/p>\n

-En el planeta hay 75 millones de trabajadores que se dedican a confeccionar ropa. Menos de 2% de ellos gana un salario suficiente para vivir. 2<\/a><\/sup> Dicho de otro modo: 98% de ellos se encuentra desprotegido, en un estado de pobreza sist\u00e9mica y la gran mayor\u00eda son mujeres: 75%. Las j\u00f3venes se proclaman comprometidas con la sororidad mientras visten camisetas con lemas como \u201cTHE FUTURE IS FEMALE\u201d confeccionadas por chicas de Bangladesh que cobran 30 c\u00e9ntimos de d\u00f3lar la hora.<\/span><\/p>\n

-Solo usamos 20% de nuestro armario. El resto de las prendas duerme el sue\u00f1o de los justos. Cre\u00ed que la observaci\u00f3n era exagerada hasta que me dirig\u00ed a mi ropero.<\/span><\/p>\n

-Desde el a\u00f1o 2000 la producci\u00f3n de moda se ha duplicado. Antes del cambio de milenio, las marcas presentaban dos colecciones anuales (verano e invierno), frente a las cincuenta actuales de las marcas de fast fashion. <\/i><\/span><\/p>\n

–<\/i>Se calcula que, de seguir este ritmo, el consumo de ropa aumentar\u00eda un 60% para el a\u00f1o 2030. Solo hay un camino sensato posible: reducir dr\u00e1sticamente el volumen. Incluso si toda esa ropa estuviera hecha de tejidos org\u00e1nicos y tintes naturales, los efectos en el planeta ser\u00edan devastadores. No es solo el c\u00f3mo, sino el cu\u00e1nto.<\/span><\/p>\n

-En Europa, cada persona compra cada a\u00f1o unos cuarenta art\u00edculos; vestir\u00e1 cada pieza una media de diez veces antes de deshacerse de ella. Es una pincelada con brocha gorda (abarca edades, pa\u00edses y rentas muy diferentes), pero sirve para hacerse una idea. Una imagen deprimente: prendas nuevas que esperan -en tiendas o almacenes- a ser vendidas. Esperan y esperan. En vano. Jam\u00e1s encontrar\u00e1n quienes las vistan. Han requerido esfuerzo, sufrimiento, recursos. Para nada. Acabar\u00e1n incineradas, enterradas o enviadas en fardos a un pa\u00eds lejano que no las quiere, pero cuyo gobierno claudica a cambio de acuerdos econ\u00f3micos ventajosos.<\/span><\/p>\n

En resumen… \u00bfPor qu\u00e9 es tan mala la moda r\u00e1pida?<\/b><\/span><\/p>\n

Contaminaci\u00f3n del planeta<\/b><\/span><\/p>\n

El impacto negativo de la moda r\u00e1pida incluye el uso de tintes textiles baratos y t\u00f3xicos, lo que convierte a la industria de la moda en uno de los mayores contaminantes del agua limpia del mundo, junto con la agricultura.<\/span><\/p>\n

Los tejidos baratos tambi\u00e9n aumentan el impacto de la moda r\u00e1pida. El poli\u00e9ster es uno de los tejidos m\u00e1s populares. Se deriva de los combustibles f\u00f3siles, contribuye al calentamiento global y puede desprender microfibras que se suman a los crecientes niveles de pl\u00e1stico en nuestros oc\u00e9anos cuando se lava. Pero incluso los tejidos \u201cnaturales\u201d pueden ser un problema a la escala que exige la moda r\u00e1pida. El algod\u00f3n convencional requiere enormes cantidades de agua y pesticidas en los pa\u00edses en desarrollo. Esto provoca riesgos de sequ\u00eda y crea una tensi\u00f3n extrema en las cuencas hidrogr\u00e1ficas y una competencia por los recursos entre las empresas y las comunidades locales.<\/span><\/p>\n

La velocidad y la demanda constantes suponen un aumento de la tensi\u00f3n en otros \u00e1mbitos medioambientales, como el desmonte de tierras, la biodiversidad y la calidad del suelo.<\/span><\/p>\n

Debido a la escasa regulaci\u00f3n sobre la normativa de aguas residuales, en pa\u00edses como China, Nepal o Bangladesh los vertidos de los fabricas se vuelcan -directamente, sin m\u00e1s, ah\u00ed va ese regalito- en r\u00edos y arroyos. Ese engrudo es una mezcla de productos qu\u00edmicos cancer\u00edgenos, sales, disolventes y metales pesados. Cuando la superficie del r\u00edo se espesa y oscurece impide que la luz penetre en el fondo, reduciendo la capacidad de las plantas para realizar la fotos\u00edntesis. Bajan los niveles de ox\u00edgeno en el agua y mueren la flora y la fauna acu\u00e1tica. Esas sustancias t\u00f3xicas no se evaporan ni desaparecen, solo van de aqu\u00ed para all\u00e1. El agua con productos qu\u00edmicos riega cultivos y asciende as\u00ed en la cadena alimentaria. Algunas de esas sustancias se acumulan en el cuerpo (\u00bfErin Brockovich?, \u00bfalguien?) y aumentan el riesgo de padecer afecciones. A los pescadores de esos r\u00edos se les acaba el sustento. Nadie del vecindario puede emplear esa agua. Los trabajadores de las f\u00e1bricas enferman porque no realizan su trabajo bien equipados; llevan sandalias o van descalzos, no usan guantes ni mascarilla.<\/span><\/p>\n

Este ejemplo aparece con frecuencia cuando se habla de \u201cmaldades\u201d fashion<\/i>: producir unos jeans -desde hacer crecer el algod\u00f3n hasta el producto final- requiere unos 8.000 litros de agua, la cantidad que una persona bebe en diez a\u00f1os. Eso para un solo par. El asunto de los jeans es especialmente grave, ya que es la prenda m\u00e1s popular del planeta… y tambi\u00e9n la m\u00e1s contaminante. La ciudad de Xintang (Guangzhou) se autoproclama la capital mundial del vaquero, con una producci\u00f3n de 800.000 unidades al d\u00eda. Su r\u00edo Dong supera 128 veces los l\u00edmites de cadmio, adem\u00e1s de contener mercurio, cromo, plomo y cobre.<\/span><\/p>\n

El impacto de la moda en el medioambiente no se detiene en el proceso de producci\u00f3n. Los micropl\u00e1sticos que sueltan los tejidos sint\u00e9ticos al lavarse -ya en nuestra casa- representan 35% de la contaminaci\u00f3n de los oc\u00e9anos. Seg\u00fan la ONU, en 2025 dos tercios de la poblaci\u00f3n mundial vivir\u00e1 bajo condiciones de estr\u00e9s h\u00eddrico. Para que los productores construyan centros eficaces de tratamiento de aguas y empleen tecnolog\u00edas sin productos qu\u00edmicos, es decir, se lancen a hacer una inversi\u00f3n, las marcas deber\u00edan comprometerse a firmar contratos a largo plazo. Una relaci\u00f3n duradera y firme con sus proveedores ser\u00eda ventajosa para todos. La pena es que la moda solo piensa, como mucho, en pasado ma\u00f1ana.<\/span><\/p>\n

Explotaci\u00f3n de los trabajadores<\/b><\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s del coste medioambiental de la moda r\u00e1pida, hay un coste humano. Para conocer de verdad una firma no se fijen solo en su Instagram o sus tiendas. Observen d\u00f3nde y c\u00f3mo se hace su producto. Las cadenas de suministro poco claras y con prioridades agresivas -rapidez, cantidad y efectividad al coste m\u00ednimo- son, ya se ha dicho, uno de los grandes problemas de la moda. Los fabricantes oficiales s\u00ed son visibles. Pero como su volumen y su ritmo de trabajo son vertiginosos necesitan subcontratar a terceros. La subcontrataci\u00f3n no es la excepci\u00f3n sino la norma, y a menudo implica a m\u00e1s de un part\u00edcipe. Es decir, el subcontratado tambi\u00e9n subcontrata. Todo sucede lejos de cualquier marco legal; es trabajo a corto plazo, a salto de mata y con horas extras. Esa parte del proceso queda fuera del control de la marca. Esta intuye que pueden darse irregularidades, pero se hace la vista gorda.<\/span><\/p>\n

Una prenda pasa por una media de cien personas desde la materia prima hasta su venta, por eso es tan dif\u00edcil hacer un seguimiento. En el primer nivel de lo log\u00edstica es donde hay m\u00e1s falta de transparencia, riesgos medioambientales y posible trabajo infantil o forzado. Los sueldos ayudan a entender el brutal margen de beneficio de la industria. En los principales pa\u00edses productores de moda (Bangladesh, Vietnam, Indonesia, India, Laos, Pakist\u00e1n, Camboya) se cobran entre 100 y 200 d\u00f3lares mensuales. \u00danicamente en China, Tailandia y Filipinas los salarios se acercan a los 300 d\u00f3lares por mes. La situaci\u00f3n se repite en pa\u00edses \u201cm\u00e1s pr\u00f3speros\u201d. Hay talleres clandestinos en Prato, Leicester y Manchester, S\u00e3o Paulo, Buenos Aires, Durban o Los \u00c1ngeles.<\/span><\/p>\n

Estas marcas ganan millones de d\u00f3lares mientras venden piezas baratas debido a la gran cantidad de art\u00edculos que venden, sin importar el coste o el margen de beneficio. Y, sin duda, los trabajadores de la confecci\u00f3n cobran un salario muy inferior al m\u00ednimo. En el documental The True Cost, la autora y periodista Lucy Siegle lo resumi\u00f3 perfectamente: \u201cLa moda r\u00e1pida no es gratuita. Alguien, en alg\u00fan lugar, est\u00e1 pagando\u201d.<\/span><\/p>\n

En 2013, el hundimiento del edificio Rana Plaza, en Bangladesh, mat\u00f3 a 1.134 personas e hiri\u00f3 a 2.500 m\u00e1s. Es el peor accidente de la era moderna en una f\u00e1brica de ropa. Su impacto supuso un antes y un despu\u00e9s; a partir de ese a\u00f1o surgieron movimientos globales y campa\u00f1as para la reforma sist\u00e9mica de la industria, y m\u00e1s de 200 empresas firmaron un acuerdo para mejorar los est\u00e1ndares de salud y seguridad en los centros de trabajo.<\/span><\/p>\n

Sin embargo, las l\u00edneas morales se desdibujan cuando se tiene en cuenta que la moda r\u00e1pida puede ser mucho m\u00e1s accesible e inclusiva. Los defensores de la moda \u00e9tica se han esforzado por desentra\u00f1ar esta complicada narrativa, pero el coste y las tallas exclusivas siguen siendo barreras para muchos.<\/span><\/p>\n

Coaccionar a los consumidores<\/b><\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, la moda r\u00e1pida puede afectar a los propios consumidores, fomentando una cultura de \u201cusar y tirar\u201d, tanto por la obsolescencia incorporada de los productos como por la rapidez con que surgen las tendencias. La moda r\u00e1pida nos hace creer que tenemos que comprar m\u00e1s y m\u00e1s para estar al tanto de las tendencias, creando una sensaci\u00f3n constante de necesidad y de insatisfacci\u00f3n final. La tendencia tambi\u00e9n ha sido criticada por motivos de propiedad intelectual, ya que algunos dise\u00f1adores alegan que los minoristas han producido ilegalmente sus dise\u00f1os en masa.<\/span><\/p>\n

\u00bfC\u00f3mo detectar una marca de moda r\u00e1pida?<\/b><\/span><\/p>\n

Algunos factores clave son comunes a las marcas de moda r\u00e1pida:<\/span><\/p>\n

-Miles de estilos, que tocan todas las \u00faltimas tendencias cada semana.<\/span><\/p>\n

-Un tiempo extremadamente corto entre el momento en que una tendencia o prenda se ve en la pasarela o en los medios de comunicaci\u00f3n de los famosos y cuando llega a las estanter\u00edas.<\/span><\/p>\n

-Fabricaci\u00f3n en el extranjero, donde la mano de obra es la m\u00e1s barata, con lo que eso implica.<\/span><\/p>\n

-Cantidades limitadas de una prenda concreta: es una idea de la que fue pionera Zara. Con la llegada de nuevas existencias a la tienda, cada pocos d\u00edas, los compradores saben que si no compran algo que les gusta, probablemente perder\u00e1n su oportunidad.<\/span><\/p>\n

-Los materiales baratos y de baja calidad, como el poli\u00e9ster, hacen que las prendas se degraden tras unos pocos usos y se tiren a la basura, por no hablar del problema de las microfibras que se desprenden.<\/span><\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 podemos hacer nosotros?<\/b><\/span><\/p>\n

Personalmente me parece estupenda esta cita de la dise\u00f1adora brit\u00e1nica Vivienne Westwood: \u201cCompra menos, elige bien, haz que dure\u201d.<\/span><\/p>\n

Comprar menos es el primer paso: intenta volver a enamorarte de la ropa que ya tienes d\u00e1ndole un estilo diferente o incluso \u201cbusc\u00e1ndole la vuelta\u201d. Tambi\u00e9n vale la pena considerar la creaci\u00f3n de un armario c\u00e1psula en tu viaje por la moda \u00e9tica.<\/span><\/p>\n

Elegir bien es el segundo paso, y la elecci\u00f3n de una prenda de alta calidad hecha de un tejido ecol\u00f3gico es esencial aqu\u00ed. Todos los tipos de fibra tienen sus pros y sus contras. Elegir bien tambi\u00e9n puede significar comprometerse a comprar primero en tu armario, a comprar solo de segunda mano o a apoyar a las marcas m\u00e1s sostenibles (hay muchas marcas slow fashion en Uruguay que valen la pena).<\/span><\/p>\n

Por \u00faltimo, debemos hacer que dure y cuidar nuestras prendas siguiendo las instrucciones de cuidado, us\u00e1ndolas hasta que se desgasten, remend\u00e1ndolas siempre que sea posible y recicl\u00e1ndolas responsablemente al final de su vida \u00fatil.<\/span><\/p>\n

Notas <\/u><\/b><\/span><\/p>\n

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Los problem\u00e1ticos entretelones de la industria de la moda r\u00e1pida: contaminaci\u00f3n, explotaci\u00f3n y coacci\u00f3n a los consumidores.<\/p>\n","protected":false},"author":102520410,"featured_media":28109,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_coblocks_attr":"","_coblocks_dimensions":"","_coblocks_responsive_height":"","_coblocks_accordion_ie_support":"","advanced_seo_description":"","jetpack_seo_html_title":"","jetpack_seo_noindex":false,"jetpack_seo_schema_type":"","_jetpack_newsletter_access":"","_jetpack_dont_email_post_to_subs":false,"_jetpack_newsletter_tier_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paywalled_content":false,"_wpcom_ai_launchpad_first_post":false,"_jetpack_feature_clip_id":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":"","jetpack_post_was_ever_published":false},"categories":[31683,703604826],"tags":[703608839,703608842,703608840,703608841],"class_list":["post-28107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-medio-ambiente","category-trabajo","tag-oscar-de-la-renta","tag-xintang","tag-yves-saint-laurent","tag-zara","fallback-thumbnail"],"jetpack_likes_enabled":false,"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack_shortlink":"https:\/\/wp.me\/p7lt2C-7jl","amp_enabled":true,"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/correspondenciadeprensa.com\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/Moda2607-2152471836-1658821747607.jpg?fit=1000%2C478&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/102520410"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=28107"}],"version-history":[{"count":13,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28107\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":28142,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/28107\/revisions\/28142"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/28109"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=28107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=28107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/correspondenciadeprensa.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=28107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}